Как самим построить волейбольную площадку
Нынче в волейбол, как правило, играют в спортивных залах. И это явилось одной из причин резкого сокращения открытых волейбольных площадок. Приходится только сожалеть об этом, потому что игра в волейбол на свежем воздухе — огромная польза для здоровья человека.
Не ждите, пока кто-то построит вам волейбольную площадку. Сделать ее своими силами — это не так уж сложно.
Сооружение волейбольной площадки на грунтовой основе не требует больших материальных и физических затрат. Для нее используют естественный или специальный покровный земляной слой.
Лучше всего для строительства площадки подойдет ровный участок в парке, на опушке леса или лесной поляне, на территории спортивного городка, во дворах.
Волейбольная площадка простой конструкции сооружается на естественном грунтовом основании. Для этого необходимо прежде всего снять дерновый покров на площади 360 кв. м (прямоугольник шириной 15 м и длиной 24 м). После этого можно приступить к планировке и выравниванию площадки по заданным размерам.
Делается это так. Если рельеф участка имеет уклон, то нужно срезать грунт с высокой стороны и отсыпать его на пониженную часть. В местах насыпи грунт следует укладывать послойно по 10 —12 см, а затем утрамбовывать катком. Уплотнять лучше увлажненный грунт.
Когда предварительную работу закончите, площадку следует перекопать на глубину 9 —10 см и очистить от камней, стекла, корней и т. д. Очищают грунт просеиванием через металлическую сетку с отверстиями 5— 6 мм, которую прикрепляют к железной или деревянной раме. Если с приобретением металлической сетки возникнут трудности, то для очистки площадки от мусора можно использовать грабли с металлическими зубьями. Сделать такие грабли просто. В деревянный брусок на расстоянии 10 мм друг от друга забейте длинные гвозди так, чтобы от шляпки гвоздя до бруска оставалось примерно 6—8 см. Шляпки срежьте, и грабли готовы. Они превосходно извлекают из грунта осколки стекла, камешки и другие предметы. А обратной стороной грабель (бруском) можно выравнивать грунт после его очистки.
Выровненную площадку нужно обильно полить водой из шланга распыленной струей. Когда верхний слой площадки просохнет, можно приступать к его укатке ручным катком. Катать следует до тех пор, пока на поверхности площадки не перестанут оставаться следы от катка.
Если после укатки на площадке все же останутся провалы, их следует взрыхлить граблями, слегка смочить водой и добавить грунта, а затем заново заровнять и укатать.
Строительство площадок со специальным покровом сложнее. Если у вас все же возникнет желание построить именно такую площадку, то рекомендации по ее сооружению можно получить в специальной литературе*.
Когда участок будет готов, приступайте к разметке площадки. Размечают грунтовую площадку любой краской, сухим мелом, а лучше всего клеевой белой краской (на ведро воды берут 8 кг толченого мела и 1 кг столярного клея; смесь варят до достаточной густоты). Ширина линий разметки 5 см (она входит в размеры игровой части площадки). Размеры волейбольной площадки: ширина (лицевая линия) — 9 м, длина (боковая линия) — 18 м. Середины боковых линий соединяются прямой линией, которая называется средней. Она делит площадку на две равные части. На каждой половине площадки на расстоянии 3 м от средней линии и параллельно ей проводится линия нападения, соединяющая боковые линии. Ширина линий также 5 см, она входит в размер площади нападения (пространство, образованное средней линией, линией нападения и частью боковых линий). Не забудьте сделать разметку места подачи. Для этого перпендикулярно к лицевым линиям проведите небольшие линии длиною 15 см (одна из них — продолжение правой боковой линии, вторая наносится в 3 м влево от нее на лицевой линии).
Запомните: размечать площадку желобками или деревянными планками, вкопанными в землю, нельзя, так как они могут стать причиной травм.
Для окончательного оборудования площадки следует поставить две стойки для сетки. Стойки могут быть деревянными (диаметр 12 см) или из металлических труб. Устанавливают стойки строго по оси средней линии площадки на расстоянии 0,5—1 м от боковых линий. Стойки закапывают в грунт на глубину 1,2 м. Высота стоек над поверхностью земли 2,6 м.